〈魚生是中國的，蒼井空是日本的〉

豐富的日本魚生

        我有位朋友愛吃放題，每次看他吃魚生，總覺得他不是進食，而是屠殺三文魚。所以我每次都和他說：「咪食啦！你就嚟食到三文魚都絕種啦！」他眼尾睄我一下，不好意思叫三文魚，便改叫鰻魚。不久，我們又發現他根本在屠殺鰻魚，我只好扮任達華：「仲食！成個海洋界都畀你搞『彎』曬啦！」

        港人愛食魚生，同蒼井空是日本人，相信是人都知。不過，魚生不是日本發明、蒼井空不是真名，相信沒多人知。

日本山葵，售價極貴，在香港難以吃到

        講魚生，咸豐年都不夠遠，應該要講到西周。西周肉貴，甚少機會食[1]，但中國江河縱橫，魚產豐富，食魚比食肉普及。中國魚生不叫魚生，亦不叫刺身，而叫「魚膾」[2]。當時並非拍攝《人在野》，古人不是無得食迫住食，亦非唔識食。他們識飲識食，竟然同現在食魚生差不多！

Wasabi同魚生，就像Twins 一樣，少一樣就差好遠。這食法不是我說的，也不是日本人發明。早在東周，如果秋天食魚生，他們懂得點芥末醬[3]；春天食魚生，他們則懂得用蔥[4]。順帶一提，Wasabi 是山葵醬，但售價極貴，故我們一般只是食芥末醬[5]，剛巧與周人一樣。

        我一直覺得，在香港做廚師，味道第二，刀功第一。不然怎能將一塊肉眼扒，切到火腿般薄。切魚生，刀功要精細，最精細莫過於日本人。不過，原來東周人食魚生都講刀功。「膾」字就是解「切肉」[6]。東周人認為切魚生，一字記之曰：快！正符合古龍武學理論——「千破萬破，惟快不破。[7]」曹植不講過程，只講成果，認為好的生肉卷起如像薄紗，攤起來像雪片[8]。所以說，曹植確是飲食界大宗師，難怪今日廚師們都將牛扒切成薄紗！

刀工一流，薄過紙！

        你想不到的，孔子都喜歡食生肉。這位生肉迷，更是庵尖至極。他重視刀功，肉一定要切得薄[9]。而且，他還高竇過貓：肉切得差，他不食；無芥末醬，他又不食[10]。如果孔子今日在茶記食飯，相信他變成不孝子了，要媽媽替他受罪。

香港的魚生有平有貴，由幾蚊到幾千蚊都有，豐儉由人。在漢朝，魚生是奢華的菜色[11]。曹操喜歡食魚生，更是魚至羸上身，做了魚生師傅，親自即席宰鱸魚，下薑調味做魚生，招待客人[12]。曹操未算誇，同期名士陳登才是魚生迷。有一日他病了，找華佗救命。華佗發現，陳登吃得太多魚生，肚裡生滿蟲。陳登食了華佗的藥，立刻嘔了三升[13]的紅色小蟲。而且，小蟲一半身是魚生，另一半身的頭就亂動！嘔完陳登就病好，三年後陳登再次病發，一命嗚呼[14]。所以，我下次會同我的朋友說：「你唔好照x光呀！萬一照到你成個肚都係蟲，嚇親醫生呀！」

爐魚肉，的確很吸引

        香港就「秋風起，三蛇肥」，蛇一肥，人自然吃得肚滿腸肥。在魏晉時期，秋風起不是想起食蛇，而是想起鱸魚魚生。當時有名士張翰看見秋天，便想起蘇杭一帶鱸魚魚肉，就即刻辭官去蘇杭了[15]。如果有一日見工，HR 問你辭工原因，可以試下答這個故事，可能殺出血路呢！不過我都相信，你會畀HR斬出一條血路。

到了唐代，吃魚生簡直到了頂峰，成為當代美食。白居易的作品，多諷刺時弊，講述貧富懸殊，詩中多寫有錢人家愛食魚生[16][17]。魚生食就好食，但弄魚生不是這麼容易，至少劏魚時血花四濺，一手都是血，斷不能稱作美。不過，孟浩然只用「纖手膾紅鮮」五隻字，整個恐怖的場面，突然又變得美麗起來，果真神也。

日本拖羅，見到都覺得正

香港喜歡食三文魚，日本人喜歡食吞拿魚，尢其是吞拿腹部，即是「拖羅」。三文魚原產地是挪威，中國都有吞拿魚，古稱「鮪魚」，不過少食，多用來觀賞。在唐代，他們主要食鯽魚、鯿魚、魴魚、鯛及鱸魚[18]。本來，他們覺得張翰為鱸魚辭工，所以鱸魚是最好食。不過，唐人經過比較，發現鯽魚最好食[19]。

那麼，若魚生為中國之物，那日本是如何接觸魚生呢？由於唐代國力是當世最強，各國稱唐為「天可汗」，紛紛來華朝貢，甚至派學生來華留學，學習中國文化。在眾多留學生之中，以日本人最多。他們來華帶了很多唐代的文物及文化回國，著名的人物有留學17年的吉備真備、李白的詩友阿倍仲痲閭及有「橘秀才」之稱的橘逸勢等。在唐太貞觀16年，日本進行大化革新，全面學習唐朝文化。所以唐朝的魚生文化便傳到日本。

        食魚生之風，宋代依然熾熱。蘇軾識飲識食，自然讚不絕口[20]；大詩人梅堯臣有一個老侍女，善於弄魚生。歐陽修每次想食魚生，就親自拎一條魚找梅堯臣，叫他侍女弄魚生[21]，所以歐陽修都很饞嘴，愛食魚生[22]。不過，到了明朝，時人崇尚食療、養身，不食生冷及堅硬食物[23]，明末清初文豪李漁更講明少食生肉為妙[24]。所以，明朝巨著如《西遊記》、《金瓶梅》、《三言兩拍》等，都甚少提及魚生。因此，中國自明之後，已甚少食魚生。反觀日本人精益求精，屢有突破，此消彼長，將魚生成為國粹，風靡世界。

        自古以來，蒼井空都不是中國人，儘管她懂得中國書法。不過，魚生的確自古以來都是中國的。當日本發揚魚生時，中國沒有提出抗議，將魚生拱手相讓給日本。所以，全世界都以為魚生是日本的，並非中國。

噢，現在說自古以來，會否太遲呢？正如洪磊所說，我們必須正視歷史，魚生的確是中國固有文化，也是中華文化不可分割的一部分。

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[1]

[2] 《漢書‧東方朔傳》：「生肉為膾。」

[3] 《禮記‧內則》：「魚膾，芥醬。」

[4] 《禮記‧內則》：「膾，春用蔥，秋用芥。」

[5]

[6] 《說文解字》：「膾，細切肉也」

[7] 《說文解字‧膾》段注：「所謂先藿葉切之，復報入切之也。報者，俗語雲急報。凡細切者必疾速下刀。」

[8] 曹植《七啟》：「累如疊穀，離若散雪。輕隨風飛，刃不轉切」

[9] 《論語‧鄉黨》：「食不厭精，膾不厭細。」

[10]《論語‧鄉黨》：「割不正，不食；不得其醬，不食。」

[11] 枚乘的〈七發〉，便提及了當世最名貴的菜色，提及了「薄耆之灸，鮮鯉之膾」

[12]《後漢書‧方術列傳‧左慈篇》：「操大拊掌笑，會者皆驚。操曰：『一魚不周坐席，可更得乎？』放乃更餌沉之，須臾復引出，皆長三尺餘，生鮮可愛。操使目前鱠之，周浹會者。操又謂曰：『既已得魚，恨無蜀中生薑耳。』放曰：『亦可得也。』操恐其近即所取，因曰：『吾前遣人到蜀買錦，可過使者，增市二端。』語頃，即得薑還。」

[13] 漢制1升16克，3升即是48克。

[14] 《後漢書‧方術列傳‧華佗篇》：「廣陵太守陳登忽患匈中煩懣，面赤，不食。佗樁之，曰：『府君胃中有蟲，欲成內疽，腥物所為也。』即作湯二升，再服，須臾，吐出三升許蟲，頭赤而動，半身猶是生魚膾，所苦便愈。佗曰：『此病後三開當發，遇良醫可救。』登至期疾動，時佗不在，遂死」

[15] 《晉書‧張翰傳》：「張翰在洛，因見秋風起，乃思吳中苑菜蓴羹、鱸魚膾，曰：『人生貴適忘，何能羈宦數千里以要名爵乎？』遂命駕而歸。」

[16] 白居易《輕肥》：「果擘洞庭橘，膾切天池鱗。食飽心自若，酒酣氣益振。是歲江南旱，衢州人食人！」

[17] 白居易《鹽商婦》：「何況江頭魚米賤，紅膾黃橙香稻飯。」

[18] 楊曄《膳夫經手錄》說：「膾莫先於鯽魚，鯿、魴、鯛、鱸次之。」

[19] 楊曄在《膳夫經手錄》說：「膾莫先於鯽魚，鯿、魴、鯛、鱸次之。」

[20] 蘇軾《烏夜啼》：「莫怪歸心甚速，西湖自有蛾眉。若見故人須細說，白髮倍當時。小鄭非常強記，二南依舊能詩。更有鱸魚堪切膾，兒輩莫教知。」

[21] 《避暑錄話》：「往時南饌未通，京師無有能斫鱠者，以為珍味。梅聖俞家有老婢，獨能為之。歐陽文忠公、劉原甫諸人每思食鱠，必提魚往過聖俞，聖俞得鱠材，必儲以速諸人，故集中有《買鯽魚八九尾，尚鮮活，永叔許相過，留以給膳》、又《蔡仲謀遺鯽魚十六尾，余憶在襄城時獲此魚，留以遲永叔》等數篇。」

[22] 歐陽修《奉使道中五言長韻》：「斫冰燒酒赤，凍膾縷霜紅。」

[23]何良俊《四友齋叢說》：「修生之士，不可以不美其飲食。所謂美食，非水陸雜陳珍饈之謂也，要在生冷勿食，堅硬勿食，勿強食，勿強飲。」

[24]李漁《閒情偶寄‧飲饌部》：「飲食之道，膾不如肉，肉不如疏。」